|
ЛАКИРОВАНИЕ
Лакирование - нанесение прозрачного пленочного покрытия.
|
Скажу сразу без хорошего краскопульта это занятие крайне муторное и долгое. У меня краскопульт есть, но очень большой и возится с ним в гараже из за нанесения каждого из 10 - 15 слоев на поверхность менее 0,5 квадратного метра это слишком. Посему я тихо мечтаю об аэрографе и практикую метод лакирования кистью с последующей шлифовкой каждого промежуточного слоя и финишной полировкой.
Замечу слажу, что в основном я поведу речь именно о лаках, а не красках и эмалях и хотя по сути они различаются лишь прозрачностью, но приемы работ с кроющими материалами несколько иные. Я коснусь красок только в части восстановления шасси радиоприемников.
|
МАТЕРИАЛЫ |
Итак, сначала решим чем мы будем пользоваться. Вариантов здесь очень много и Вы можете предложить какой нибудь свой. Здесь я рассмотрю лишь ничтожнейшую часть.
1. Чаще всего при реставрации старой лакированной техники речь заходит о натуральном шеллаке. Шеллак - натуральное вещество выделяемое в процессе жизнедеятельности шеллачным червем (кажись родственник шелковичного). Шеллак растворим в спирте. При использовании быстро сохнет, отлично полируется. Имеет хороший блеск. Из минусов стоит отметить нестойкость к истиранию, легко царапается, портится от соприкосновения с жирами и растворяется спиртосодержащими жидкостями. Сложен в нанесении. В итоге его можно рекомендовать только для восстановления раритетных вещей. По поводу использования шеллака лучше посмотреть здесь или проконсультироваться у автора этих замечательных работ Георгия . Так-же технология описана еще здесь,это форум, и если тема исчезнет, то повешу описание здесь (если автор будет согласен).
2. Нитроцеллюлозные лаки. Очень большая и разнообразная группа. Имели широчайшее распространение в 60 - 90 годы прошлого века. Более стойки к внешним воздействиям нежели шеллак, растворяются ацетоносодержащими растворителями. Быстро сохнут и хорошо полируются. Однако, они не стойки к жирам, боятся перепадов температур, быстро растрескиваются по всей тощине слоя.
3. Полиуретановые огромная группа современных лакокрасочных материалов. Полимеризующиеся. Хорошая стойкость к внешним факторам. Идеально предохраняют шпон в условиях значительных перепадов влажности. Относительно долго сохнут от пары часов до нескольких суток. Тяжело шлифуются и полируются, но результат стоит того. Минусом лаков является их сложное удаление с готовой поверхности в случае если придется переделывать заново.
4. Лаки на водной основе. Наиболее современная группа лаков, постоянно пополняемая новыми материалами. Не имеют запаха, исключительно стойки к внешним воздействиям. Полимеризующиеся. Разбавляются водой, а в затвердевшем виде, обычно ацетоном. Идеальны для финишного покрытия элементов окрашенных нестойкой краской под золото и серебро из баллончика. Минусом является неполируемость - поверхность всегда имеет сатиновый блеск, лаковая пленка эластичная. Хотя может эти минусы уже решены - как я уже отмечал эта группа материалов активно пополняется лаками с новыми свойствами. (Прошел всего год с момента написания статьи, а уже появился в продаже глянцевый лак на водной основе! Так, что кроме высокой цены минусов не осталось)
5. Акриловые лаки. Или как их часто называют "автомобильные" хорошо подходят и для дерева отлично полируются, прочные, имеют очень яркий глянцевый блеск. Однако, многие любители аутентичности называют издели восстановленные этими лаками "намазанными соплями". Но я уверен, что свежий шеллак они не отличат по виду от акрила или НЦ ибо блесит он не хуже. К тому, же акрил удобен и тем, что продается в аэрозольной упаковке. И опять-же хотя специалисты утверждают, что хороший материал в аэтозоль не упакуют, смею Вас заверить, что результаты полученные с помощью банального баллончика с краской могут просто ошеломлять!
В завершении этого раздела хочу привести сводку с материалами, использованными при изготовлении некоторых приемников:
Балтика-52 Зил - корпус фанера, оклееная бумагой по плоскости, зашпатлеванными передними торцами нитрошпатлевкой покрашена эмалью марки ГФ (глифталевая). Передние "щечки" фанера оклееная ламинированным гетинаксом или обтянутые тканью.
Фестиваль - первых выпусков покрыт НЦ лаком по ореховому шпону. Стяжка под шпоном не сплошная, на изогнутых боковинах стяжки нет! Поздние выпуски лакированы полиэфирным лаком весьма низкого качества.
Мир 154Р - Ранние выпуски лакированы шеллаком, поздние нитрой, шпон ореховый светлый или красноватый (тонированный). Стяжка сплошная на плоских поверхностях расположена под 45 градусов по отношению к фанеровке. Поздние выпуски покрыты нитроцеллюлозным лаком.
Ленинград Т2 - немецкого производства покрыт нитролаком по ореховому шпону красноватого цвета. Говорят, что ранние выпуски покрыты шеллаком и имеют светлый шпон.
Эстония 2 - лакирована нитролаком по ореховому шпону светлой окраски. Черные торцы - пековый лак.
|
|
|
В своих работах я пользуюсь тремя последними видами лаков. Лучшим из попадавшихся мне считаю Tikkurila Unica Super. Он сохнет быстрее аналогов, Пленка прочная, хорошо шлифуется и полируется, но в то-же время достаточно эластичная. Минусом (или особенностью) лака является большая усадка после 2 - 3 месяцев. Есть глянцевый, полуматовый и матовый. Все они хорошо полируются до зеркального блеска. Матовый более мягкий и сильнее усаживается. Значительную усаживаемость можно использовать для подчеркивания текстуры древесины.
|
Технология нанесения полиуретанового лака: я наношу его банально, дедовским способом, то есть кистью. Большинство представленных в ремонтном разделе приемников сделано именно так.
После оклейки шпона, я тщательно его зашкуриваю и особо внимательно проверяю не осталось ли не поверхности следов ПВА. Для этого слегка влажной тряпкой протираю поверхность, места с остатками клея после намокания не меняют цвет на более темный. Если остатки ПВА не убрать полностью, то эти белесые пятна будут видны и под лаком.
После обеспыливаю поверхность тряпкой слегка смоченной в спирте или ацетоне. Когда поверхность высохнет наношу кистью первый слой, обычно сильно разведеного лака. Кисть беру с двухуровневой щетиной, что-бы меньше оставалось полос.
Нанеся первый слой можно уже через сутки зашкурить его и нанести второй. Первый и второй слои обычно полностью впитываются в древесину.
|
|
Затем необходимо нарастить толщину слоя покрытия до тех пор, пока при шлифовке лак не будет сниматься полностью и при этом поверхность будет гладкой. Я шлифую водостойкой шкуркой нрмерами от 800 до 1500. При этом шкурку зажимаю на деревянном бруске с плоской рабочей поверхностью 50х150 мм. При шлифовке шкурку смачиваю и часто промываю от лаковой пыли.
|
После шлифовки каждого слоя я даю время на дополнительную сушку в течение 6 - 8 часов. Вскрытые подповерхностные слои лака обычно недостаточно просушены и могуит прореагировать с вновь нанесенным лаком.
|
Количество нанесенных слоев может колебаться от 10 до 18 в зависимости от желаемого результата и качества подготовки поверхности.
|
Наконец, наступает момент когда становится понятно, что поверхность подготовлена к окончательной полировке и приведению в "товарный вид". Все ямки и царапаны убраны и после финишной шлифовки шкуркой 1500 покрытие имеет матовый, восковой блеск.
|
Финишную полировку я провожу абразивной полировальной пастой для автолаков. Очень хороша четырехступенчатая полироль от 3М, но подойдет любая тонкая абразивная. Вот эта дает хороший и быстрый результат. |
|
Технология нанесения НЦ лака: пользуюсь им нечасто, ибо он неудобен - сохнет очень быстро, воняет. Поэтому если уж приспичило, то еду с подготовленным корпусом в гараж и крашу краскопультом, на порядок меньше мороки. Конечно, можно поступить так-же как с полиуретаном, но на любителя. Говорят, что им можно хорошо работать методом налива, но попытки освоить эту технологию приводили меня только к разочарованиям. Шлифуется и полируется легко, теми-же следствами.
|
Технология нанесения лака на водной основе: способ прост - кистью или тампоном. Ложится тонкой пленкой, хорошо подчеркивает фактуру древесины и имеет приглушенный сатиновый блеск. Аппаратов изначально имеющих внешне такое-же покрытие я не встречал, поэтому и использую редко. В основном для покрытия облупляющихся шкал и легко царапающихся металлических частей как алюминиевые молдинги "Фестиваля". |
Технология нанесения акриловых лаков: К сожалению встречаются относительно редко, но с распространением цветов типа металлик, потихоньку появляются. Пользуюсь только аэрозольными баллонами как альтернативой полиуретану и НЦ. Отмечу, что многие (но отнюдь не все) производители разливают хороший лак в баллончики. Наношу как и обычным краскопультом круговыми движениями до того как отдельные капельки не сольются в "зеркало". Этот момент контролирую на отсвет. Если допустить избыток краски, то она потечет, недостаток будет выглядеть как шагрень. Сушка до шлифовк занимает около часа. Частенько случается, что только-что нанесеный лак имеет молочный цвет - после сушки это проходит. При покупке имейте ввиду, что производители ее называют "автоэмаль для металлика бесцветная", поэтому продавцы и не догадаваются, что в баллоне лак!
Шлифуется и полируется отлично имеет яркий зеркальный блеск.
|
|
Тонировка: часто цвет фанеровки не совпадает с тем который должен быть в итоге, то-ли сорт дерева не тот, то-ли район где оно выросло неподходящий. В общем надо подкрашивать. Причем безболезненно и с прогнозируемым результатом можно тонировать в более темные цвета, а вот в более светлые это уже лотерея. Причем частенько с отсроченным результатом, то есть цвет может окончательно измениться через год после того как вы уже закончили восстановление. Так, что такие способы я не практикую уже давно и стараюсь, что бы подобранный шпон был светлее задуманного цвета.
|
Как и в случае с лаками существует целый арсенал средств позволяющих тонировать как древесину, так и лак. Первое предпочтительнее, так как лак мы предполагаем шлифовать и его слой будет неравномерным, как следствие пятнистым. Поэтоту я наношу тонировочный слой отдельно непосредственно на древесину. |
Если в случае с лаками можно серьезно рассматривать НЦ и даже шеллак, то при тонировке я никогда не пользуюсь старыми водными и спиртовыми морилками и уж не дай бог йодом и марганцовкой. Все эти следства категорически нестойки к свету. Из обилия современных следств я выбрал те, что известны под нарицательной маркой "Текстурол". Поначалу пользовался настоящим, теперь производства "Белинка". Наношу кистью, а потом протираю сухой льняной тряпкой, убирая излишки. Древесна берет столько, сколько надо. Для достижения нужного цвета можно покрывать в несколько слоев. А если надо воспроизвести или усилить фактуру дерева, то после нанесения несколько избыточного количества нарисовать нужный рисунок сухой кистью или тампоном.
Вот этим "текстуролом" цвета тик я обработал выгоревший бок телевизора "Ленинград Т-2" в результате он ни чем не отличается от остального корпуса по цвету. Таккой-же, только цвета палисандр тонирован корпус "Балтики"
|
|
|
